Главная / Крупным планом

Хавортии закрытого грунта

Хавортия (лат. Haworthia) — удивительно разнообразный род травянистых суккулентных растений семейства асфоделовых (лат. Asphodelaceae), названный в честь английского энтомолога и ботаника Эдриана Хаворта (Adrian Hardy Haworth).

	Haworhtia limifolia hybrid variegata. фото Елены Костровой
	Haworthia aranea ES. фото Елены Костровой
	Haworthia bayeri. фото Елены Костровой
	Haworthia bayeri ex CG. фото Елены Костровой
	Haworthia bayeri variegated ex CG фото Елены Костровой

Иногда сложно себе представить, что все эти растения принадлежат к одному роду, – настолько они различаются по внешнему виду. У h. arachnoidea розетка туго набита плотно прилегающими друг к другу многочисленными тонкими, почти прозрачными «реснитчатыми» листьями, и их может быть больше 300. А у h. springbokvlakensis она состоит максимум из 5 мясистых глянцевых листьев, и расположены они относительно друг друга достаточно далеко.

Размер розетки также весьма вариабелен – от 3 см у крошечной h.parksiana и до 30 см у весьма представительной h.marginata.

Различаются они и по текстуре листа – у одних, родом из районов с длительным засушливым сезоном, поверхность жесткая, плотная, бугорчатая, что дает хавортиям возможность хорошо противостоять агрессивной среде обитания. У других, из районов с высоким круглогодичным уровнем дождей, листья нежные и тонкие.

На данный момент существует 3 самостоятельные классификации хавортий, ежегодно открываются новые виды и создаются новые культивары. На сегодняшний день по классификации Б.Байера (B.Bayer) зарегистрировано чуть более 60 видов, по мнению И.Брейера (I.Breuer) их около 200, а М.Хайяши (M. Hayashi) считает, что их более 600.

Хавортии в закрытом грунте очень долговечны, они могут жить несколько десятков лет - в коллекции известного голландского коллекционера Кока Гроотшолтена (Сok Grootsholten) есть h.reinwardtii, возраст которых перевалил за 30 лет.

Отдельно хотелось бы остановиться на строении корневой системы хавортий, поскольку эта информация может быть важной для понимания некоторых аспектов их агротехники. У хавортий корневая система бывает 3-х типов:

• 1 тип - у так называемых хавортий «ретузной» группы (retusa) корни толстые и имеют особенность растягиваться во влажном состоянии, приподнимая розетку над грунтом. В сухом состоянии они сокращаются и втягивают розетку в грунт, уменьшая площадь испарения и пряча ее от травоядных животных.

• 2 тип - В основном, у представителей «маргинатной» группы (marginata), в которую входят attenuata, marginata, fasciata, pumila, minima и др. Их корневая система представляет собой хорошо разветвленную систему мясистых волокнистых корешков, осваивающих все пространство грунта в горшке. Хавортии с корневой системой этого типа растут легко, быстро, и проблем с ними в культуре, как правило, не возникает.

• 3 тип - такой тип корней бывает, в основном, у столбовидных хавортий, таких как coarctata и reinwardtii. У этих хавортий корни могут вырастать на наземной части стебля. В природе, когда нижняя часть листьев этих хавортий естественно отмирает, эти корни втягивают хавортию в грунт до живых листьев, и растение в итоге всегда остается компактным.

В зависимости от района произрастания, хавортии имеют период покоя в разное время года, однако, в культуре все они могут приспособиться к зимнему периоду покоя с активной фазой роста с весны до осени.

Хавортии считаются достаточно простой в содержании культурой, но есть тонкости, вызванные физиологическими особенностями этих суккулентов, которые следует учесть, во избежание ошибок и разочарований.

Субстрат

В природе большинство хавортий растут в заполненных органикой расщелинах у подножия скал, на каменистых нейтральных и слабощелочных почвах с рН 7,0-7,5, а некоторые виды прекрасно себя чувствуют на чистом известняке. Хавортии нетребовательны к питательности грунта, но совершенно не переносят кислые почвы с рН ниже 6, поэтому, составляя почвенную смесь для них, нужно учесть, что в ней не должно быть больше 50% органики, иначе она быстро закислится и станет непригодной для выращивания хавортий.

В Европе используют почвосмесь, состоящую из мелких кусочков лавы и пемзы с добавлением небольшого количества грунта. Такая смесь не закисливается и имеет нейтральную или слабощелочную реакцию почвы, в ней можно годами выращивать хавортии без пересадки, однако у нас купить такой субстрат достаточно проблематично.

Многие известные коллекционеры в Японии и США, например, Renny Wong,  выращивают хавортии в чистой Акадаме - по сути, термически обработанной гранулированной глине, но надо помнить, что этот достаточно мягкий субстрат требует полной замены раз в 2 года.

Бывают и более экзотические для средней полосы России варианты почвогрунта, вот, например, рецепт от Роберта Велленса (Robert Wellens), известного голландского селекционера и коллекционера, а также, владельца питомника STC:

• 50% ирландского нейтрального торфа
• 25% черного немецкого песка
• 12,5% рисовой шелухи
• 12,5% кокосового волокна

Один из вариантов субстрата, которым пользуюсь я сама, если нет возможности найти немецкую почвосмесь «лава-пемза-грунт»:
в пропорциях 1-2-1, готовый грунт «Живая Земля», мелкий керамзит фракции 2-5 мм, кокосовое волокно. Он вполне хорош, при условии пересадки растений раз в 1-2 года.

Хорошие результаты демонстрирует  уже на начальном этапе использования один из вариантов японских готовых грунтов для бонсаи Кириу (термически обработанный гранулированный песок), он значительно более плотный, чем Акадама, устойчив к крошению и теоретически, может быть использован более длительный период времени без замены, чем Акадама.

По опыту российских коллег,  весьма неплох грунт LECHUZA-PON, который, судя по заявленному производителем составу, весьма близок к почвосмеси "лава-пемза-грунт", но не имеет в своем составе органики, что совсем неплохо, поскольку ее отсутствие  помогает избежать проблему закисления субстрата и возможного перелива.

Еще один вариант: в пропорциях 3:3:3:1:2 готовый грунт для обычных растений, мелкий гравий, крупнозернистый песок, глина, известь (битый ракушечник).

Безусловно, можно составить и другие варианты субстрата, исходя из тех компонентов, которые есть под рукой, главное, чтобы он содержал немного органики и был достаточно воздухо- и влагопроницаемым. Почва в горшке должна полностью просыхать в течение 7-10 дней.

Выбор горшка

Во всем мире коллекционеры хавортий используют для содержания основной коллекции квадратные пластиковые горшки - это дешевле, удобнее и экономит место. Только выставочные раритетные экземпляры выращиваются в керамических обливных горшках, поскольку это, безусловно, выглядит более эстетично.

Рудольф Шульц, известный австралийский коллекционер, владелец питомника Tarrington Exotics и автор книги Haworthia for the collector, считает, что горшки с шероховатой внутренней поверхностью являются лучшим выбором для хавортий. Шероховатая поверхность, по его мнению, играет роль своеобразного якоря, которым корни удерживаются от движения вверх, когда сокращаются в засушливый период. Если стенки гладкие, то корням не за что закрепиться, и при сокращении на них образуются микротрещины, которые при поливе легко загнивают. Он также заметил, что когда корни проникают наружу через дренажное отверстие, они цепляются за него, удерживаются при сокращении, и проблем с загниванием корневой системы у этих хавортий при поливе, нет.

По мнению Роберта Велленса, хавортии лучше всего растут в маленьких круглых пластиковых горшках, даже если растения их уже переросли. В квадратных горшках хавортии, по его мнению, растут значительно хуже. Никакого научного обоснования этому факту нет, но, возможно, это как-то связано с тем же феноменом сокращения и растягивания корней и повышенным риском травмирования их, если они изгибаются под прямым углом.

Корни у хавортий достаточно длинные, поэтому лучше выбирать горшок, глубина которого больше, чем ширина.

Размер горшка подбирается так, что в нем должна только поместиться корневая система хавортии. Большие горшки категорически не подходят хавортиям – в них слишком велик риск загнивания корневой системы, горшок должен быть даже несколько тесноват.

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что идеальным горшком для хавортий будет круглый глубокий керамический горшок с шершавой внутренней поверхностью, в который лишь поместится корневая система хавортии.

Посадка, пересадка

Перед посадкой внимательно осмотрите растение, удалите все сухие и поврежденные корни, зачистите до здоровых тканей, обработайте срезы фунгицидом (например, Фундазолом, серой или толченым углем) и оставьте сушиться на открытом воздухе сутки.

Осмотрите корневую систему на предмет мучнистого червеца. Если будут обнаружены следы вредителя, проведите меры борьбы (они описаны в соответствующем разделе).

При посадке ни в коем случае не уплотняйте почву вокруг растения во избежание травмирования корневой системы. Достаточно слегка похлопать рукой по стенкам горшка, чтобы субстрат более равномерно распределился в горшке. Не надо пытаться заполнить все пустоты субстратом - теория обязательного уплотнения почвы для того, чтобы убрать все воздушные карманы давно дискредитировала себя.

Слегка полейте сразу после посадки. В литературе часто встречается совет не поливать растение после посадки неделю. Это резонно в том случае, если вы уплотняете грунт в горшке. При утрамбовке почвы корневая система хавортии неизбежно получает микротравмы, и если полить растение сразу после этого, корни могут загнить. Мы же сажаем здоровое, подготовленное к посадке растение без некротических тканей и свежих раневых поверхностей, и проблема загнивания корней от полива для нас неактуальна.

По мнению Рудольфа Шульца, в идеале хавортии следует пересаживать ежегодно, однако это достаточно хлопотно, если Вы имеете большую коллекцию. По мнению большинства авторитетных коллекционеров хавортий, достаточно ежегодно по весне проводить визуальный осмотр растений, удалять пожелтевшие и высохшие нижние листья, обновлять мульчу. Пересадка раз в 2-3 года вполне достаточна, при условии, что субстрат подобран правильно. Проводим пересадку весной или ранним летом. Вынимаем растение из горшка, стряхиваем грунт с корней и сажаем ее в тот же, предварительно вымытый горшок, заполненный свежей почвосмесью. Если хавортию давно не пересаживали, иногда требуется горшок чуть большего размера, а иногда, если хавортия теряла корневую систему, бывает необходимо выбрать горшок меньшего размера – помните, горшок не должен быть слишком большим, корни должны лишь поместиться внутри него.

Все, кто выращивает хавортии, знаком с тем, что хавортия иногда без всякой видимой причины сбрасывает корни. Иногда причиной этого бывает фунгидная инфекция, но как правило, это происходит от ошибок в поливе в период покоя. Сигналом к тому, что хавортия потеряла корни, является покраснение листьев и потеря тургора, даже если растение содержится в тени и регулярно поливается. Иногда растение начинает наращивать новую корневую систему в старом горшке без постороннего вмешательства, однако, если проблему игнорировать и не пересадить хавортию в свежий субстрат, убрав перед этим все некрозные ткани, растение будет угнетаться, никогда не раскроет весь свой потенциал и даже может погибнуть. Интересно, что хавортии маргинатного типа почти не подвержены синдрому стагнации и сбросу корней.

Как правильно пересадить хавортию, если она потеряла корни? Полностью удалите все сухие и подгнившие корни, зачистите ткани до здоровых, обработайте раневую поверхность фунгицидом и дайте хавортии подсохнуть и создать каллюс (7-14 дней). Затем посадите в чистый горшок со свежим чуть влажным субстратом, полив – очень скудный, не раньше, чем через неделю. Первый обильный полноценный полив – только после того, как хавортия отрастит новые корни - вы определите это по внешнему виду хавортии, она позеленеет, тургор листьев восстановится.

Освещение

Хавортии предпочитают яркий рассеянный свет и весьма благосклонно относятся к солнцу до 12:00, послеполуденное прямое жаркое летнее солнце, особенно в условиях плохой вентиляции на подоконнике, может спровоцировать ожоги. Впрочем, в условиях средней полосы России, если вы не забываете регулярно проветривать помещение, западные и юго-западные окна вполне подойдут для содержания хавортий с небольшим притенением в самые жаркие часы летом, но если есть выбор, восточные и юго-восточные окна предпочтительней.

Владелица всемирно известной частной коллекции редких хавортий с 15-летним стажем Ренни Вонг (Renny Wong), живущая в Лос-Анжелесе, считает, что для правильного развития вариегатных форм хавортий утреннее солнце до полудня жизненно необходимо. У хлорофилдефектных растений затруднен естественный процесс выработки хлорофилла, и без некоторого количества прямого солнца развитие хавортий не будет полноценно, так что если у вас есть выбор, вариегатным хавортиям лучше всего предоставить восточную экспозицию.

Роберт Велленс считает, что с вариегатными формами следует быть осторожными, поскольку даже утреннее яркое солнце может им навредить.

Разница во мнениях авторитетных коллекционеров и бридеров, по моему мнению, вытекает из того, что они используют разные способы размножения. Ренни Вонг практикует вегетативный и семенной способ размножения, а Роберт Велленс - микроклональное размножение, и его растения в молодом возрасте значительно более нежны, и менее устойчивы к повреждающим факторам.

По моему опыту, только очень молодые и практически безхлорофильные растения нуждаются в некотором притенении в летнее время. Разумеется, речь идет об утреннем солнце, полуденное солнце надо исключить для всех хавортий.

Если хавортиям достается много прямых солнечных лучей, они имеют красивую окраску, но растут значительно медленнее. Для молодых растений до полугода прямое солнце лучше вообще ислючить, тогда они остаются зелеными, но быстрее достигают крупных размеров и развивают хорошую корневую систему.

Не забывайте, что запылившиеся оконные стекла задерживают 30-70% солнечного света, кроме того, пыль, оседающая на листьях хавортий, также задерживает свет. Периодическое опрыскивание растений и регулярное мытье окон поможет вам содержать хавортии в отличной форме. Конечно, в зимнее время в условиях холодного содержания опрыскивание исключено.

Нужна ли подсветка хавортий в зимнее время – вопрос открытый. Это зависит от соотношения «температура – свет - полив », и решение о подсветке принимается в каждом конкретном случае, исходя из реалий содержания.

Чем теплее в помещении, тем больше света необходимо хавортии, если зимой у вас есть возможность содержать хавортии при температуре +5+7С с крайне редким поливом, то дополнительная подсветка не нужна, поскольку растения находятся в периоде вынужденного покоя и не вегетируют. На обычном подоконнике зимой температура, как правило, не ниже +15С, хавортия при такой температуре продолжает вегетацию и в условиях пониженной освещенности будет вытягиваться и безвозвратно терять форму. Организация подсветки в этом случае будет просто необходима и зимой, и в весенне-осенний период. 

Для процесса фотосинтеза растениям прежде всего необходимы синий и красный цвета солнечного спектра, поэтому при выборе ламп для подсветки я бы советовала ориентироваться на специализированные лампы для растений, содержащие в спектре эти цвета, благо, выбор их сейчас очень широк.

Мне лично очень нравятся лампы SYLVANIA GROLUX, пр-во Германия, при их использовании хавортии продолжают зимой процесс качественной вегетации и даже окрашиваются как на солнце.

Лампы крепятся на расстоянии 20-30 см от растений. Если расстояние будет меньше, хавортии будут перегреваться, что может спровоцировать так называемый «эффект сброса корней» и загнивание розетки при неосторожном поливе.

Редкие вариегатные формы хавортий зимой нужно содержать с использованием подсветки.

Температурный режим

Несмотря на то, что некоторые виды хавортий (в основном, это представители «маргинатной» группы), выдерживают понижение до – 7С, при условии сухого содержания, без видимых повреждений, весьма желательно содержание хавортий в зимний период при температуре не ниже +5С с крайне редким поливом (о том, как поливать хавортии зимой, написано в сответствующем разделе статьи). Содержание при температуре выше +10С без подсветки приведет к тому, что растение будет вытягиваться и может безвозвратно потерять правильную форму розетки.

У Ренни Вонг, вся коллекция хавортий которой, в том числе, и вариегатные, содержится на открытом воздухе круглогодично (в этом регионе зимняя температура не падает ниже +3С), уверяет, что даже зимой 2009 года, когда температура понизилась до -2С в одну из ночей, все хавортии выжили и даже не имели видимых повреждений, при укрытии пленкой, кроме сеянцев возрастом до 1 года.

По моему опыту, конечно, не стоит содержать вариегатные хавортии в наших условиях при температуре ниже +5+7С, однако содержание при температуре +15С и выше может спровоцировать некачественный прирост в условиях пониженной освещенности.

Для вариегатных хавортий нижняя планка зимней температуры + 15 С.

В период активного роста хавортии предпочитают температуру +15-25С. В идеале летом хавортии лучше всего содержать круглосуточно на открытом воздухе, с защитой от осадков и прямого солнца. Если это невозможно, постарайтесь почаще проветривать помещение – хавортии летом нуждаются в наиболее прохладном месте с хорошей циркуляцией воздуха.

Хавортии весьма толерантны к высоким температурам и выдерживают повышение до + 50С. Но если период жары затягивается, и ночные температуры не опускаются ниже 25-30С, растение впадает в стагнацию, корневая система перестает работать, и даже скудный полив легко может вызвать загнивание корней. В странах с жарким климатом хавортии содержат с летним покоем без полива около 1,5 месяцев.

При круглосуточном летнем содержании хавортий на открытом воздухе в климате средней полосы России, как правило, такой проблемы не возникает, однако если ваши хавортии живут летом на подоконнике, следите за температурой – возможно, вам придется прекратить полив на самый жаркий период лета.

Полив

Главное правило полива хавортий - субстрат должен просыхать полностью между поливами за 7-10 дней.

Режим полива и его интенсивность зависит от условий содержания и времени года. Полив будет более частым и обильным, если хавортии летом содержатся на свежем воздухе и солнце. Если хавортии содержатся в тени, субстрат пересыхает не так быстро, и полив будет более редким.

Полив в зимний период – скудный, раз в 6 недель. Хавортии нельзя поливать, если температура воздуха ниже +10С, это приведет к загниванию корневой системы и потере растения. Для полива растение нужно внести в теплое помещение, скудно полить, чтобы только предотвратить атрофию корневой системы, подержать в тепле 1-2 дня и вернуть на место зимнего содержания.

Более частый и обильный полив при содержании хавортий ниже +10С приведет к загниванию корневой системы, выше + 10С – к нежелательному росту и вытягиванию в условиях пониженного освещения. Если растения содержатся с использованием подсветки и в тепле, режим полива такой же как летом, – обильный, раз в 7-10 дней.

Если у вас нет желания менять режим полива в зависимости от времени года, можно воспользоваться методом Роберта Велленса, который основан на том, что в ареале произрастания хавортий каждые 1-1,5 месяца полного отсутствия осадков сменяются 1-2-х-дневным ливнем. По этому методу режим полива всегда один и тот же, меняется лишь интенсивность: полив раз в 6 недель, весной и осенью обильно, так, чтобы вода проходила в поддон и потом сливалась, летом очень обильно (ставим в ванну и поливаем по головам из душа), зимой – скудно, так, чтобы только не атрофировалась корневая система.

Для полива лучше использовать мягкую воду без солей, поскольку соли откладываются на поверхности листьев, что существенно портит их внешний вид, особенно это губительно для внешнего вида хавортий с прозрачными «окошками», таких как comptoniana, bayeri и др.

В идеале, если у вас небольшая коллекция, можно использовать бутылированную питьевую или дистиллированную воду. Если вы живете за городом, то для полива можно использовать собранную дождевую воду. Если вы используете воду из-под крана, старайтесь избегать попадания воды на листья, поливайте либо через поддон, либо под корень, используя лейку с длинным и тонким наконечником.

Налет можно попробовать убрать с поверхности листа с помощью мягкой фибровой тряпочки, но далеко не всегда это удается.

Удобрения

Роберт Велленс рекомендует добавлять медленно действующее гранулированное удобрение в почвосмесь при посадке в соответствии с дозировкой, указанной на упаковке.  Он использует Osmocote, NPK: 11-10-19-2 (MgO), только потому, что он дешев и доступен в больших упаковках. Подойдет любое качественное гранулированное удобрение, например "Долгодействующее удобрение для комнатных, балконных и садовых растений" пр-ва Greenworld.

Ренни Вонг идет по другому пути - после долгих маркетинговых исследований, она сознательно остановилась на гранулрованных удобрениях MAGAMP + K succulents with slow-release fertilizer производства японской корпорации Sumitomo Corp, NPK: 6-40-6-15 (MgO), по ее словам, хавортии явно предпочитают эти удобрения другим.

Высвобождение питательных веществ происходит только когда гранулы влажные, а поскольку у хавортий большая часть жизни проходит в сухом грунте, передозировки не будет.

Если вам больше по душе жидкие удобрения, добавляйте рекомедуемую дозу жидкого удобрения для суккулентов в каждый полив, исключая зимний период, если хавортии содержатся при низких температурах и находятся в состоянии покоя. Мне лично очень нравятся удобрения для кактусов и суккулентов Schultz "Cactus Plus Plant Food with  Micronutrients", NPK: 2-7-7. Если хавортии зимой содержатся в тепле и под лампами, продолжаем добавлять жидкие удобрения.

Болезни и вредители

Хавортии редко повреждаются вредителями, в отличии от большинства других суккулентов. Для них практически не представляет опасности паутинный клещ (Tetranychidae), даже если он есть на рядом стоящих кактусах. Вам не грозят сциариды (Sciaridae), если вы используете правильный субстрат, в котором мало органики.

Фунгидные инфекции, в частности, ботритис (Botrytis) и его частный случай серая гниль (Botrytis cinerea) довольно распространенные у других суккулентов, становятся проблемой для хавортий только в случае неправильной агротехники - использование субстрата, в котором слишом много органики и как следствие, слишком кислая почва, либо ошибки в поливе.

Пожалуй, только два вредителя могут представлять реальную угрозу для хавортий, если популяция вредителей становится слишком большой – регулярно осматривайте растения на предмет вредителей и своевременно принимайте меры.

1. Корневой мучнистый червец (Rhizoecus falcifer)
   Представляет довольно серьезную угрозу, поскольку если ситуация запущена, то за несколько месяцев мучнистый червец может полностью разрушить корневую систему. Выньте растение из горшка, промойте корневую систему теплой водой, погрузите растение в р-р системного инсектицида (например, Конфидор, Моспилан, Актара) на 5 минут, дайте просохнуть сутки перед посадкой. Некоторые авторы рекомендуют радикальный способ борьбы с корневым мучнистым червецом – полное удаление корней и последующее переукоренение в свежем субстрате. Мучнистый червец устойчив к химическим инсектицидам на стадии яйца, поэтому повторите обработку через 2-3 недели – пролейте субстрат раствором инсектицида.

2. Щитовка (Diaspididae)
   Вообще-то, щитовка редко повреждает хавортии, но может стать серьезной проблемой, если ситуацию запустить. Механическое удаление насекомых весьма затруднительно на хавортиях, поскольку листья у них прилегают друг к другу очень плотно, и удалить щитовок, расположившихся между листьями зачастую просто невозможно. Использование, например, зубной щетки, поможет достичь максимально возможного эффекта. Использование контактных инсектицидов не дает результата, поскольку восковой щиток надежно защищает насекомых от их действий. Применяйте системные инсектициды, кратность обработки – дважды с 2-3 недельным интервалом.

Размножение стеблевыми черенками (фотоурок)

Фотографии любезно предоставлены г-ном Супазак Дизябут (Supasak Disyaboot), тайским коллекционером с опытом выращивания хавортий более 15 лет.

1. Нам понадобятся: шелковая крепкая нитка, ножницы, пинцет, спирт для стерилизации инстументов, фунгицид (г-н Дизябут использует Captan, в наших условиях подойдет Фундазол) (фото 1 и 2).

фото 1		фото 2



2. Аккуратно расположите нитку над нижним уровнем листьев (фото 3-6).
   

фото 3		фото 4
фото 5		фото 6



3. Если нитка легла неплотно между листьями на стебель, поправьте ее пинцетом, чем плотнее нитка будет прилегать к стеблю, тем успешней пройдет сечение, в идеале оно должно быть произведено одним движением, листья не должны иметь повреждений, и поверхность среза должна быть ровной, без порогов (фото 7).

фото 7



4. Перекрестите нитку и перережьте ей стебель (фото 9-12, 18, 25)

фото 9		фото 11
фото 12		фото 18
фото 25



5. Обработайте раневые поверхности фунгицидом и просушите срез верхушечного черенка неделю перед посадкой для переукоренения (13-15, 21, 26)

фото 13		фото 14
фото 15		фото 21
фото 26



6. Процедуру можно проводить неоднократно, как только верхушечный черенок хорошо укоренится, и длина стебля позволит повторить манипуляции. (фото 16-17, 19-20, 22, 23).

фото 16		фото 17
фото 19		фото 20
фото 22		фото 23



7. Фотографии Ренни Вонг  и ее комментарий (фото 27 и 28):
   Большинство людей опасаются черенковать такие "желтые" растения, но это растение было трижды срезано и трижды переукоренено, в результате чего было получено 7 хороших дочерних розеток (с хорошим типом вариегатности) и несколько бесхлорофильных.

фото 27		фото 28

Haworthia attenuata var radula variegated фото Елены Костровой		Haworthia attenuata cv Shiro Yuki variegata фото Елены Костровой
Haworthia limifolia variegated фото Елены Костровой		Haworthia pumila cv Donuts variegated фото Елены Костровой
Haworthia pumila yellow variegated фото Елены Костровой		Haworthia pygmaea cv Pink Beauty variegated фото Елены Костровой
Haworthia sordida variegated фото Елены Костровой		Haworthia truncata var maughanii variegated фото Елены Костровой
Haworthia truncata variegated фото Елены Костровой

Материал подготовила Елена Кострова aka Гармония, ландшафтный дизайнер

Обсудить на форуме