Главная / Крупным планом

Капризная прелестница

Пик цветения азалий в условиях комнатной культуры приходится на самые "бесцветные" месяцы, с декабря по март, именно потому мы так их и ценим. В природе это время соответствует концу зимы - началу весны. Жаль, что большинству из нас не удается сохранить их - покупая или получая в подарок цветущее растение, в подавляющем большинстве случаев мы едва успеваем полюбоваться им, как оно погибает. Исключения редки. Есть несколько хитростей, позволяющих вопреки капризам азалий все-таки сохранить их; все они основаны на знании особенностей растения и его жизни в природе.

Субстрат, контейнер, пересадка

Азалиям требуется воздухопроницаемый волокнистый грунт, лучше всего смесь хвойной или вересковой земли с торфом и крупным песком, имеющая кислую реакцию (pH от 3,5 до 5), с минимальным количеством глинистых частиц. Контейнеры для азалий должны иметь эффективный дренаж. Практически идеальный субстрат - рыжий сфагновый торф. Надо сказать, что и тот пресловутый стерильный торфянистый субстрат, в котором импортные растения путешествуют из одной страны в другую, тоже вполне подходит для азалий. И в этом отношении они едва ли не единственное исключение из общего правила. В наши дни легко купить специально подготовленную почвенную смесь для ацидофильных ("кислолюбивых") растений, к которым относятся и азалии.

В домашних условиях при поливе водопроводной водой грунт под азалиями даже если первоначально был нужной кислотности, постепенно защелачивается, что негативно сказывается на состоянии растения. Поливочную воду для азалий можно слегка подкислять, например, каплей уксуса или лимонного сока на 2 л воды, пока она отстаивается, или непосредственно перед поливом. У азалий, как и у большинства вересковых, поверхностная корневая система, и поэтому контейнер для них надо подбирать невысокий и широкий. При пересадке важно не заглублять корневую шейку (если вы затрудняетесь определить где она, просто не сажайте растение глубже, чем в предыдущем горшке). С корневым комом нужно обращаться бережно - корни азалий настолько тонки, что их по неопытности можно принять за частички торфа. Если повредить их при пересадке, растение может долго "болеть" и даже погибнуть, особенно если оно почтенного возраста. Поэтому проще всего ограничиться перевалкой растения в более крупный контейнер, очень плотно забив щели между комом и стенками надлежащим субстратом. Вообще же пересаживать их стоить раз в два-три года, лучше как следует удобрять, если вы предположили, глядя на состояние растения, что питательный запас в почве истощился.

Полив

В культуре азалий полив - едва ли не самая важная операция. Они к нему чрезвычайно чувствительны. Вода для них нужна мягкая без большого содержания извести, идеально - дождевая, талая или из чистого природного водоема. В промежутках между поливами почва должна оставаться равномерно влажной - ком можно слегка подсушивать. Поливать нужно обильно, но не чрезмерно. Пересушивание, как и неумеренный полив, приводит к потере листьев, бутонов и уже раскрытых цветков. Особенно тщательно нужно следить за влажностью почвы в период бутонизации и цветения. Поливать азалии нужно водой комнатной температуры (ни в коем случае не ледяной).

Торфяной кисловатый грунт, в котором азалии чувствуют себя довольно комфортно, имеет неприятную особенность довольно быстро пересыхать (отходя при этом от стенок горшка), и "размочить" его при этом бывает непросто - вода попросту стекает по щели между комом и стенкой горшка и не попадает внутрь. Поэтому при поливе азалий следует соблюдать два правила. Во-первых, поливать надо регулярно, не давая кому сильно пересыхать, - тонкие корни азалий не выносят сколько-нибудь продолжительного пересыхания, и если вы не будете поливать вовремя, "отпаивать" растение может быть уже поздно - корни просто не смогут восстановиться. Кроме того, физическое движение частичек набухающего грунта при его размачивании после чрезмерного пересушивания может вызвать множественные разрывы самых тонких концевых корней - самых активных в смысле всасывания воды, и растение, понятное дело, от этого не улучшится. Во-вторых, регулярно - не значит понемногу: полив даже несколько раз в день по чуть-чуть может оказаться фатальным - ведь вы не знаете, промок ли весь земляной ком или смочился только верхний слой, предательски маскируя фактически сухой горшок. Поэтому поливать полезно методом "погружения", то есть горшок с растением нужно опускать в больший по диаметру сосуд с водой. Важно помнить, что пересохший торф чрезвычайно трудно вновь напитывается влагой, и может пройти по крайней мере несколько часов, прежде чем корневой ком действительно намокнет. Если же вам досталась огромная азалия в тяжелом контейнере, имеет смысл завести под ним глубокий поддон. В него при каждом поливе будет стекать лишняя влага, и не спешите удалять ее оттуда, дайте максимально впитаться (в течение нескольких часов) и подливайте, если нужно. Только после того, как ком насытится влагой до предела, слейте лишнее. Со временем вы узнаете "норму" вашего растения.

Распрастроненное заблуждение

Удивительно живучим оказался один невесть откуда взявшийся стереотип в отношении полива азалий - подкладывание льда или снега на поверхность почвы под растением во время цветения. Ни к чему хорошему это обычно не приводит - наоборот, переохлаждение корней вызывает сильный температурный дисбаланс между корневым комом и кроной, и растение не может не страдать от этого. Впрочем, надо оговориться, что этот метод, по-видимому, все-таки подходит для прохладных оранжерей с достаточно влажным воздухом, где таким образом решается сразу две задачи: корневой ком медленно и равномерно пропитывается мягкой талой водой, свободной от хлора, в "полуавтоматическом" режиме. В квартире лучше избегать этого способа и поливать азалии, как описано выше.

Обрезка и формирование кроны

Цветочные почки азалий формируются на верхушках побегов (именно поэтому при бурном цветении порой не видно листьев!), причем заблаговременно - еще в конце лета. Для успешного и обильного цветения важно соблюсти два правила: во-первых, обрезать растение, для того чтобы на нем сформировалось как можно больше верхушек, во-вторых, важно не опоздать с этой обрезкой, поскольку если она проведена слишком поздно, верхушек, возможно, будет и много, но цветочные почки на них сформироваться не успеют, и цветение будет слабым или его не будет вовсе.

Следует безжалостно укорачивать сильно растущие побеги, в этом случае крона растения будет компактной. Лучше всего смотрятся растения с округлыми кронами. Можно формировать штамбовые экземпляры (в виде деревца с выраженным стволиком и кроной округлой или костровидной формы) или кустовые. Последние - естественнее, и за ними легче ухаживать. Срезанные верхушки побегов можно использовать для черенкования. Важно начать формирование выбранного типа кроны растения как можно раньше. Штамбовые азалии формируются в течение нескольких сезонов. У крепкого черенка с хорошо развитой верхушечной почкой вырезают все боковые приросты, заставляя основной стволик (будущий штамб) вытягиваться. Растение, живущее на подоконнике, нужно периодически поворачивать на 180 градусов, чтобы стволик не склонялся в одну сторону и оставался по возможности вертикальным. Затем, продолжая вырезать все боковые побеги, прищипывают и верхушку, что стимулирует ветвление в верхней части штамба. Дальше потребуется только ваше терпение и чувство меры, нужно будет оставить несколько самых сильных скелетных ветвей кроны и следить, чтобы ни одна из них не обгоняла в росте и не затеняла другие. Кустовые азалии сформировать гораздо легче и под силу даже любителю, поскольку эту форму растение принимает естественным образом. Молодое растение (чаще всего укорененный черенок) прищипывают на высоте 10-12 см, после чего появляется обычно несколько боковых побегов. У них, в сою очередь, также удаляют верхушки. Последнюю прищипку верхушек нужно проводить у ранних сортов не позже марта - апреля, у поздних - в мае - июне. Цель такого формирования - получит растение с красивой объемной кроной и равномерно заложенными бутонами. В целом, ежегодная обрезка сводится к тому, что укорачиваются все побеги предыдущего года и целиком удаляются излишние, слабые или чересчур близко расположенные веточки.

Удобрения и подкормка

Субстрат, в котором хорошо растут азалии, обычно быстро истощается. В отношении запаса минеральных веществ торф не только пустоват сам по себе, но и плохо удерживает соли - они легко вымываются. Поэтому удобрять азалии необходимо! Однако нужно знать когда и как это делать. Зимой азалии находятся в физиологическом покое, не растут, поэтому и удобрять их не стоит. Весной же, в конце или после цветения, с началом роста новых побегов пару раз в месяц их нужно подкормить азотными удобрениями, причем и в виде внекорневой подкормки - очень слабый раствор мочевины можно распылять на листья. Летом, когда азалии "гуляют" на свежем воздухе, особенно полезен для них грозовой ливень. В сущности, это та же внекорневая азотная подкормка. Подавляющее большинство растений из семейства вересковых в той или иной степени плохо переносят избыток хлора в почве. Следует выбирать такие подкормки для азалий, в составе которых нет хлорсодержащих солей или они присутствуют в минимальных количествах. Именно по этой причине хорошо использовать талую или отстоянную водопроводную воду - в ней меньше хлора. В начале лета азалии можно подкормить полным минеральным удобрением (особенно это хорошо для растений, посаженных в торф, или импортных экземпляров, не пересаженных после покупки). Во время закладки цветочных почек (в июле - августе) требуется больше фосфора и калия. При "перекорме" азотом в это время вокруг бутонов появляется чрезмерное количество быстрорастущих побегов, которые обгоняют в росте заложенные цветущие верхушки. Их лучше удалять - все равно на них не будет цветков, а если этого не сделать. Они успеют оттянуть на себя значительную часть питания, вовсе для них не предназначенного. В теплое время года азалии хорошо реагируют на подкормки микроэлементами, в особенности магнием и железом, которых недостает в торфянистых субстратах. При недостатке железа растения приобретают чахлый вид, а листья - желтушный оттенок. Положение спасает пара доз хелата железа или другого железосодержащего препарата за сезон (действуйте по инструкции к препарату или по справочнику по удобрениям). Листья здоровой азалии глянцевитые, темно-зеленые с металлическим отливом.

Защита от вредителей и болезей

Из распространенных вредителей для азалий наиболее опасен паутинный клещик. Его "стихия" - сухой и жаркий воздух комнат. В таких условиях он легко появляется (летом через открытые форточки, а зимой - на букетах и горшечных растениях из цветочных магазинов), бороться же с ним довольно трудно даже с помощью химии (что, впрочем, в любом случае нежелательно в жилых помещениях). Единственное спасение - часто (несколько раз в день) опрыскивать растения ледяной водой из пульверизатора. Помните, что вода должна быть отстоянной; сам же опрыскиватель в промежутках между "подходами" можно держать в холодильнике. Если и не удастся извести клеща окончательно, он будет настолько подавлен, что его присутствие не скажется на состоянии растений. Появление тли или других вредителей, увы, означает, что вам все-таки придется прибегнуть к химобработке, но выбирайте сертифицированные препараты, нетоксичные для людей и домашних животных. Вообще же содержание растений в чистоте способствует их здоровью: своевременное удаление засохших листьев и цветков (в том числе и с поверхности почвы) - одна из простейших, но очень действенных мер.

Азалия зимой

Зима в обычной городской квартире для азалии - критическое время. Именно на этот период приходятся основные продажи цветущих азалий, именно это время им труднее всего пережить в наших затемненных и жарко натопленных помещениях. Климат наших квартир совсем не подходит для них. Идеальная температура для азалий в период с конца ноября по конец января +10...+12оС, и даже +6...+8оС по ночам, при довольно высокой влажности. Именно по этой причине подавляющее большинство азалий, внесенных в квартиры в "товарном виде", через несколько дней (редко - недель) теряют как раскрытые цветки, так и бутоны. С них осыпаются листья, и заканчивается все это довольно печально... Что тут можно порекомендовать? Во-первых, не заводите азалии, если у вас нет подходящего светлого, прохладного и влажного помещения. Если же вы непременно хотите видеть их на своих подоконниках, относитесь к ним как к букетам, заранее зная, что срок их недолог. Впрочем, в старых квартирах, где оконные рамы не меняли на стеклопакеты, на светлых подоконниках, близко к оконным стеклам, можно найти подходящие уголки... Главное - чтобы рядом не было раскаленного радиатора центрального отопления. Принципиально важно опрыскивать азалии мягкой водой, особенно заботясь о том, чтобы была смочена нижняя поверхность листьев. Разумеется, когда в конце зимы азалия наградит вас пышным цветением, опрыскивать ее следует с некоторой осторожностью, стараясь не попадать на цветки, которые быстрее потеряют декоративность от высыхающих капель.

Азалия летом

Азалии очень хорошо отзываются на летние "прогулки" на свежем воздухе - в саду или на балконе, только не на сильном ветру и желательно не дольше часа на прямом солнце. Дождевой полив для них очень благоприятен, но, разумеется, в сухую погоду их нельзя оставлять ни на день без дополнительного полива и ежедневного опрыскивания. Весной лучше не спешить с выносом растений на воздух - случайных заморозок может за ночь погубить их (считается, что в Москве и окрестностях риск последнего заморозка минует после 10 июня). Прохладные ночи ранней осени не столь вредны для азалий, которые провели несколько месяцев на "воле", но если занести растения слишком поздно, да еще не дай бог сразу в натопленное помещение, они пострадают от резкой перемены условий и могут даже преждевременно тронуться в рост, приняв потепление за раннюю весну. Поэтому лучше перемещать их в комнату до того, как включается отопление.

Размножение

Проще всего купить растение в магазине (или получить в подарок). Но если вы терпеливы и самостоятельны, есть три основных способа размножения азалий, к которым прибегают в разных случаях в зависимости от того, какой хотят получить результат, - посев семян, черенкование или прививка.

Семенами размножают азалии, как правило, только цветоводы-профессионалы с целью вывести новый сорт. Не так сложно размножение черенкованием - через полтора года (при менее удачном раскладе - через два с половиной) из укорененного черенка вы получите новое цветущее растение. Корнесобственные азалии надежнее привитых. С одного крупного маточного растения можно срезать сразу много черенков, поэтому именно этим сравнительно дешевым методом традиционно пользуются в цветочных хозяйствах. Снимать черенки можно начиная с середины зимы (январь - февраль), но лучшие результаты дает весенне-летнее черенкование (с марта по июнь). Для черенкования подходят побеги определенной "зрелости". Деревянистые, слишком твердые побеги долго не укореняются; мягкие зеленые быстро вянут и гибнут. Лучше всего укореняются черенки с полуодревесневшим основанием, длиной 4-7 см. Во избежание загнивания нижние листья удаляют. Свежие срезы черенков обрабатывают стимуляторами корнеобразования, а по листьям их опыляют ростовыми веществами и сажают вертикально на глубину 1-2,5 см. Лучшим для укоренения субстратом признаны та же хвойная земля или сфагновый торф, в которых лучше всего чувствуют себя и взрослые азалии. Срок укоренения колеблется от 3 до 5 недель. Однако черенки некоторых сортов приживаются плохо. Именно их вынужденно размножают прививкой (что едва ли можно назвать легким и коммерчески оправданным способом) или методом культуры ткани (что тоже не дешево даже в условиях промышленного выращивания). Медленнорастущие и трудноукореняемые сорта размножают прививкой (копулировкой). Несмотря на трудоемкость и "непоточность" этого метода, результаты иногда стоят затраченных усилий: можно, например, привить несколько сортов в крону одного растения. Такие экземпляры чрезвычайно эффектны (особенно в виде бонсай), но необходимо знать характеристики каждого используемого сорта, поскольку наиболее декоративным такое "комбинированное" растение будет только в том случае, если прививаемые сорта обладают одной ритмикой и скоростью роста, а также близки по срокам цветения.

Бонсай из азалии

Мелколистные и мелкоцветковые сорта азалий - идеальный материал для формирования бонсай (миниатюрных деревьев в японском духе), они традиционно используются для этой цели. В старых японских коллекциях бонсай есть экземпляры азалий, которым сотни лет. Визуальные же эффекты, способствующие "состариванию" дерева в наших глазах, хорошо известны: толстый искривленный ствол, густая плотная крона (причем чем мельче листья, тем сильнее эффект искажения масштаба). В этом отношении азалии с их мелкими темно-зелеными листьями лучше многих других пород подходят для превращения в бонсай. Используемые в практике бонсаистов довольно суровые приемы (сильная обрезка корней, перекручивание проволокой ветвей для закрепления их в определенном положении) переносятся азалиями без заметного ущерба, а положительный эффект, который оказывает на них периодическая обрезка ветвей, мы уже обсуждали. Им лекго придать форму небольшого деревца, а во время цветения они выгодно отличаются от многих других пород, применяемых в искусстве бонсай и ценимых только за декоративную листву. Следует лишь помнить, что в плоских и небольших по объему контейнерах, используемых для культивирования бонсай, грунт пересыхает гораздо быстрее, чем в обычных цветочных горшках, и за его состоянием нужно следить особо.

Мо материалам журнала "Цветы" №5, 2002год.
Большое спасибо Окуневой Светлане за присланый материал.